陶瓷茶具作为中国茶文化的重要载体，其烧制工艺的细微差异往往直接影响茶汤的口感表现。传统柴窑烧制的青瓷茶壶，因窑内火焰自然流动形成的氧化还原环境，会使胎体产生微妙的气孔结构，如同会呼吸的肌肤般，能柔化武夷岩茶的霸道岩韵。我曾在龙泉一位老匠人作坊里见证过，同一批泥料制作的盖碗，电窑烧制的泡安溪铁观音时香气上扬但略显单薄，而龙窑烧成的却能让兰花香沉入水中，喉韵绵长。

究其原因，高温烧制时瓷化程度越高，茶具密度越大。明代永乐甜白釉茶瓯因施釉肥厚且烧至1380℃，胎骨坚致如脂，冲泡碧螺春时可完美呈现其鲜灵甘爽。而现代某些急功近利的低温烧制茶具，胎质疏松易吸附茶香，朋友曾用这类茶具泡陈年普洱，竟喝出诡异的土腥味。景德镇老师傅告诉我，如今流行的还原烧霁蓝釉茶器，釉面形成的金属结晶层能激发凤凰单丛的果蜜香，这种工艺诀窍是三代人用窑火淬炼出来的。

最令人称奇的是建水紫陶独特的无釉磨光工艺，经过七道手工打磨的茶罐，其纳米级孔隙能微妙调节普洱茶发酵环境。去年茶博会上，有位台湾茶人带来民国时期的紫陶茶仓，开汤时老茶的陈香里竟透着野蜂蜜的甜润，这正是陶土与岁月共同创造的奇迹。当代机械压制的注浆茶具虽外形规整，但那种死板的胎质就像隔音墙，把西湖龙井的嫩栗香生生截断在器物之外。