在中国茶叶拍卖会上，判断一款老茶的陈化潜力往往是一场感官与经验的较量。行家们深谙，香气不仅是茶叶品质的宣言书，更是时光赋予的密码本。

当紫砂壶盖轻启的瞬间，最先窜出的往往是表层香——如同新茶的青春张扬，十年以内的生普常带着野蜜般的甜润，而二十年以上的老茶则隐约透出药香。去年杭州拍卖会上，一筒1998年的易武青饼正是以这种'蜜韵转参香'的特征拍出高价，懂行的藏家会凑近深吸三次，感受香气能否从鼻腔直贯天灵盖。

真正见功夫的是捕捉骨子香。将茶汤含在舌面轻搅，优质陈茶会从喉底返上来樟木香或陈香，就像苏州老宅推开雕花木柜的沉韵。某次武夷山岩茶专拍中，有款标注'80年代水仙'的茶品，初闻只有普通炭火香，但老茶客用'啜茶法'吸溜后，在口腔上颚尝到了鲜活的兰底，最终成交价比起拍价翻了七倍。

最玄妙的是杯底香。台湾茶人流传着'三泡定乾坤'的说法：用白瓷闻香杯倒扣三分钟，老班章的古树茶会留下冰糖甜香，而做旧茶的香气的消散速度会快得可疑。今年春季广州茶博会，有款号称'50年代红印'的普洱，就因杯底香出现断层式衰减，被现场专家当场识破。

值得注意的是，香气层次转化的节奏比单一香型更重要。真正有潜力的老茶，香气应该像苏州评弹的转调，从花香到果香再到木香，过渡得行云流水。去年西泠印社秋拍中，编号T37的福鼎老白茶正是以'枣香-荷叶香-粽叶香'的三段式变化，创下了白茶的拍卖纪录。

最后要警惕'香气陷阱'——有些做旧茶会添加香精模仿陈香，但真老茶的香气必定与茶汤浑然一体。就像上海藏茶协会会长上周在讲座中演示的：把茶汤含住时用鼻子呼气，真正陈化到位的茶，鼻腔里呼出的气息都带着茶香。