在中国广袤的茶区中，不同海拔的原料赋予了茶叶独特的韵味。高山的云雾缭绕，低山的阳光充沛，这些自然条件差异让茶叶在加工过程中呈现出截然不同的特色。

海拔800米以上的高山茶青，叶片肥厚且富含氨基酸。经验丰富的制茶师傅会采用轻发酵工艺，比如在乌龙茶制作中延长摇青时间，让茶叶在竹筛上自然起舞，慢慢析出那股子兰花香。去年春天在武夷山茶厂，老师傅就教过我：'高山茶青就像娇气的姑娘，做青时室温得控制在22度，湿度要75%左右，差一度都出不来那口岩韵'。

而海拔300-800米的丘陵茶青，其多酚类物质含量较高。我们在云南勐海茶厂实践时发现，这类原料特别适合制作普洱茶。杀青时要将锅温提升至240℃以上，快速翻炒让叶片边缘出现焦斑，这样后期渥堆发酵才会转化出浓郁的樟香。记得有批春茶因为杀青不够透，结果做出来的熟普总带着青草味，这个教训让整个车间记了整整一个茶季。

至于300米以下的平地茶青，虽然香气较淡但产量稳定。安溪的茶农们自有妙招——他们会将不同时段采摘的茶青分开萎凋。早晨带露水的鲜叶薄摊晾晒，午后的茶叶则要厚堆回润。这样交叉拼配后，再经过五遍以上的包揉，最终成品竟也能喝出层次分明的花果香。

真正的好茶人懂得'看青做青'的道理。去年在黄山参加斗茶赛时，有位老茶师用1400米的高山野茶，特意保留较长的茶梗，通过炭火慢焙做出了带着松烟香的祁红，那琥珀色的茶汤里，能喝出整座山脉的魂魄。