走进一家古色古香的茶馆，茶香氤氲中藏着时间的密码。老茶客常说的‘十年陈香，百年药韵’，正是通过茶香余韵判断存储年份的玄机所在。今天就让笔者用二十年品茶经验，为您揭开这层神秘面纱。

首先看茶汤入口后的‘挂杯香’。当年新制的普洱生茶，杯底残留的是略带青涩的花蜜香，像初春枝头的新芽；而存放5年以上的老茶，则会转化为沉稳的木质香，细嗅时还能捕捉到一丝类似干枣的甜香。笔者曾在昆明老茶仓见识过一饼1980年代的勐海茶，空杯放置半小时后，竟泛起淡淡的参药香，这就是行家所说的‘陈韵入骨’。

其次是咽喉处的‘回甘轨迹’。新鲜岩茶的回甘来得迅猛，如同钱塘江潮水层层推进；而十年以上的正岩老枞，喉韵却像苏州园林的曲廊，九转十八回。去年在武夷山茶会上，一款1992年的慧苑坑肉桂，饮后三小时舌底仍泛着薄荷凉意，这就是时间赋予的‘老枞韵’。

最绝的是隔夜闻杯法。将饮尽的盖碗静置一夜，次日清晨轻嗅：三年内的白茶残留的是鲜爽的毫香；七年以上的老银针，碗盖会凝结出类似蜂蜜结晶的甜香。福鼎的老茶农有个秘诀——用紫砂壶泡老茶后，壶盖放置三天再闻，若是转化出类似陈皮般的药香，这茶起码陈化十五年以上。

值得注意的是，存储环境会改变香气轨迹。曾在北方干燥环境存放二十年的普洱茶，其樟香往往比南方仓更锐利；而湿度较高的港仓老茶，则容易孕育出独特的‘梅子韵’。就像去年在东莞茶博会上，两款同年份的88青饼，因仓储差异竟呈现出完全不同的香气图谱。

最后提醒茶友：真正的陈香是随时间自然舒展的，若遇到浓烈到刺鼻的所谓‘老茶香’，很可能是做旧茶。记住这个口诀：‘新茶香在口，老茶韵入喉，百年茶气沉丹田’。下回在茶馆品鉴时，不妨闭上眼睛，让茶香带着您穿越时光。