初春的清晨，笔者走进武夷山深处的制茶工坊，空气中弥漫着炭火与茶青交织的独特香气。年过六旬的非遗传承人王师傅正俯身查看萎凋中的鲜叶，他布满老茧的手指轻捻叶缘，笑着解释："冰糖香就像山里姑娘的性子，要慢慢‘养’出来。"

这种被老茶客称为"观音韵，岩骨花"的冰糖甜香，实则是工艺与山场碰撞的结晶。在传统炭焙环节，王师傅会特意保留部分茶梗："茶梗就像血管，能把炭火的甜味输送到每片茶叶里。"他边说边拨弄着焙笼里的乌龙茶，橙红的炭火映照着老人专注的侧脸。

品鉴时，王师傅教我用「三暖法」：先捧杯暖手，再启盖暖鼻，最后含汤暖喉。当琥珀色的茶汤滑过舌尖，果然涌出山泉般的清甜，后调带着似有若无的蜜糖香。"真正的冰糖香不该齁甜，"老人啜饮着第三道茶汤，"要像咬破野山楂那瞬间，甜里藏着微酸的生津感。"

走访中发现，这种独特风味源于三个关键：一是采用「倒青」工艺，让茶青在午后阳光最烈时萎凋；二是用荔枝木炭文火慢焙72小时；最特别的是「还阳」工序——将烘焙后的茶叶静置陶罐半月，任其自然吸收空气中的水分。正如茶农们说的："好茶不怕等，就像养闺女出嫁，急不得。"

离别的茶席上，王师傅从锡罐取出珍藏的老茶。当百年老枞的茶汤在口腔绽放时，突然明白老茶人常说的"喉韵"——那冰糖香竟能在喉头盘旋十分钟之久，恍若武夷山的晨雾，缠绵不散。